фото

Ремонт сварочного генератора ГД4000 весь модельный ряд. 

 Чаще всего сварочные генераторы выходят из строя из-за неисправности, износа подшипников. Подшипниковые щиты алюминиевые с гильзой из чугуна под посадку подшипника. Ротор генератора сборный с приличным дисбалансом и если мягкое соединение генератора с дизелем станет жестким, по причине износа резины на полумуфте, подшипники рассыпаются, вал генератора изнашивается и шестерни ротора, набранные из электротехнической стали повреждают намагничивающую катушку, закрепленную внутри статора.

Крепление катушки.

Крепление катушки чаще всего приходится изготавливать самодельное. Есть несколько видов крепления катушки. Самое простое в изготовлении которое можно применять на всех типах генераторов см фото1.

Под это крепление придется просверлить три отверстия Ø9мм в корпусе статора. Если заводские крепления сломаны и их невозможно извлечь, не повредив обмотку статотора, оставляем их на месте, предварительно закрепив болтами или уплотняем промежутки между креплением и обмоткой стеклотканью, можно для этого также использовать вату или стекловату, после пропитки лаком получится жесткость и крепление не повредит обмотку.

Ремонт намагничивающей катушки.

Катушку можно попытаться восстановить. Для этого удаляем наружную изоляцию и осматриваем неисправности. Находим места обрыва, скидываем один виток и соединяем. Соединение может быть как скрутка, пайка, сварка. Уменьшение количества витков на 10-15шт неважно т.к. в катушке их 450-560. Сварку проводов в домашних условиях можно сделать при помощи обычного аккумулятора, как смотри здесь.---------- Места с поврежденной изоляцией изолируем. Для изоляции применяем: изоленту ХБ материю ХБ, шелк, бумагу, пропитывая их после изоляции лаком или краской желательно, чтобы в составе пропитки не было спирта, он может повредить эмалевую изоляцию провода, после пропитки сушим в теплом месте.

Проверка намагничивающей катушки.

Проверяем катушку после изоляции следующим образом. Подаем на ее вывода постоянное напряжение 12-18 вольт от выпрямителя, зарядного устройства, аккумулятора ток потребления около 10 ампер, в середину катушки помещаем массивную железку и оставляем включенной на две- три минуты. Если нет, сильного нагрева и к металлу в середине катушки притягиваются металлические предметы, значит намагничивающая катушка отремонтирована, не имеет короткозамкнутых витков и ее можно использовать снова.

Ремонт статорной *силовой* обмотки.

1. Проверка.

Ремонт силовой обмотки начинаем с оценки степени повреждения. В первую очередь прозваниваем мегомметром обмотку. Если нет мегаомметра можно проверить обмотку подав на нее напряжение со сварочного трансформатора, рабочее напряжение обмотки 50 вольт, провода со сварочночного трансформатора подключаем следующим образом, массовый на корпус статора а держаком поочередно касаемся всех выводов обмотки, если обмотка пробита на корпус в месте пробоя появится искрение или дымок от перегрева.

Дальше обращаем внимание на пазовые клинья и гильзы если они подгорели, значит, секция катушки в данном пазу повреждена, также поврежденную секцию видать визуально на проводах видно сгоревшее лаковое покрытие.

Определяем сколько секций повреждено, следующим образом, разрезаем обвязку обмотки подымаем выводные и соединительные провода и откусываем поврежденные секции, предварительно сделав на них метки. После чего проверяем целые секции методом приведенным выше.

2.Извлечение неисправных секций.

 Выбиваем пазовые клинья, запоминаем направление витков секций, лучше сделать набросок на бумаге, и вынимаем секцию, если есть завязка обрезаем.

3.Восстановление изоляции.

Силовые катушки намотаны обычным эмаль проводом в несколько жил провод Ø1,6 намотан в 4 жилы диаметром 1,0 или 1,06 в 10-11 жил. Витков в секции от 7 до 17 в зависимости от модели в извлеченных секциях необходимо точно подсчитать витки. Разматываем секцию и изолируем намоточные провода. Изолировать каждую жилу отдельно не надо, изоляцию наносим сразу на все жилы. Изолировать можно изолентой ХБ, любой тканью, скотчем не надо для изоляции применять ПХВ изоленту т.к. она не выдерживает нагревание.

4.Изготовление обмотки.

Секцию наматываем на шаблоне который можно изготовить из дерева, шаблон сначала обматываем 2-3 слоями плотной бумаги, для того чтоб удобней было снять катушку, не повредив при этом изоляцию. До начала намотки секции, не обходимо предусмотреть следующее, если катушка в пазу лежала плотно, то лучше уменьшить общее сечение, убрать несколько жил провода. Сечение, количество параллельных проводов в заводской катушке рассчитано на полный рабочий ток генератора, т.е. на 400-450ампер уменьшение сечение приведет к тому что ток генератора придется немного снизить. Это не страшно т.к. тока 300-350ампер вполне достаточно чтоб перерезать, даже рельс.

5. Укладка секций несложна только не перепутайте, направление витков. Это важно т.к. неправильное соединенные секции будут, индуцировать напряжение разных знаков в одной катушке.

6. Уложенные катушки соединяйте, так как они были разрезаны соединение надо сварить, или пропаять если нет такой возможности то загильзовать. Секции объвязать плотно киперной лентой, или шпагатом.

7. После это можно приступать к сборке, лакировать пока не надо, лучше это сделать после проверки в рабочем режиме. Не надо сразу устанавливать все, достаточно установить только катушку намагничивания и собрать статор диоды и щит с трансформаторами и переключателем режимов установите позже.

 Испытание

На катушку возбуждения подаем напряжение с аккумуляторной батареи, на вывода силовой обмотки подключаем вольтметр и прокручиваем вал генератора руками стараемся задать скорость вращения, как можно большую. При подаче напряжения должно чувствоваться усилие на валу, а измерительный прибор показывать небольшое напряжение. Если есть напряжение и усилие подсоединяем на выводные концы диодный мост, диодный мост подключаем только к трем обмоткам на те концы где по три вывода соединены вместе. Устанавливаем генератор на раму и соединяем с приводом. Заводим ДВС подсоединяем аккумуляторную батарею.Проверяем наличие напряжения на выходе при номинальной скорости должно быть 30-50 вольт.Устанавливаем переключатель режима сварка, резка и включаем его в режим резка.Фазируем оставшиеся вывода следующим образом. Касаемся одинарным выводом поочередно тройных выводов на одноименных выводах самое малое искрение. Найденные пары присоединяем к переключателю режима сварки через трансформатор тока. Устанавливаем токовый трансформатор если трансформатор 3х фазный то силовые обмотки тройных выводов присоединяем к токовому трансформатору. Одна силовая обмотка трансформатора обязательно должна быть повернутой в направление противоположное двум другим, вывода с трансформатора присоединяем к переключателю режима.Подсоединяем диодный мост проверяем в режиме сварки.